Сегодня нам предстоит побывать в одном из юго-западных штатов нашей страны, солнечной Калифорнии. В представлении большинства людей Калифорния - это экзотические города типа Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, пляжный рай с ослепительным солнцем и не менее ослепительными блондинками и бесстрашными серферами. Все это, как говорится, имеет место быть. Но сегодня я предлагаю вам побывать в самой северной части штата, в стране «калифорнийских мамонтов» как называют удивительной красоты и величия калифорнийские секвойи - Redwods (в дословном переводе «красные деревья»).
Отправной точкой нашего путешествия будет Арката, крошечный студенческий городок с несколькими небольшими мотельчиками и типичным для подобных городков хостелем (это нечто вроде общежития, где можно переночевать всего за десять долларов), несколькими барами (куда вы не рискнете повести свою маму) и пляжами, которым могут позавидовать самые фешенебельные курорты.
Одна из достопримечательностей городка - пивоварня, при которой работает ресторан. Он популярен, потому что здесь подают блюда, хоть и не слишком изысканные, но на редкость вкусные и по более чем доступным ценам, а в баре можно насладиться свежайшим пивом местного производства. Сюда стоит заглянуть на несколько секунд, чтобы слегка подкрепиться, перед тем как пересечь долину Хуппа Валли. В былые времена в этой долине происходили кровавые стычки между местными индейскими племенами и белыми пришельцами за право удить рыбу в Willow Сreek - реке, давшей название и городку, уютно примостившемуся на ее берегу.
Дорога в Willow Сreek займет не более сорока минут, и она столь живописна, что не даст заскучать. Впрочем, история которую я собираюсь рассказать, достаточно, я надеюсь, увлекательна, чтобы не дать вам заскучать, даже если бы наш путь проходил через безводную и абсолютно лишенную растительности пустыню. Еще совсем недавно от нее отмахивались как отмахиваются от неправдоподобных, фантастических россказней, бытующих порой в местах, которые сами по себе достаточно фантастичны. Но примерно к концу шестидесятых годов к ней стали относиться с должным вниманием, приправленным суеверным ужасом. Итак, мы пересекаем места., которые называют страной «Bigfoot» (в переводе «Большая стопа»).
В конце прошлого столетия среди жителей Калифорнии стали циркулировать слухи о том, что в лесах долины Хуппа бродят гигантские человекообразные существа, по меньшей мере в полтонны весом, с узким наклонным лбом, короткими ушами и широкими, вывернутыми наружу ноздрями. Слухи эти, совпадавшие со старинными индейскими преданиями о гигантских существах, бродящих в в мамонтовых лесах, получили неожиданное подтверждение в 1958 году, когда дорожные рабочие обнаружили отпечатки ног, которые не могли принадлежать ни людям, ни животным. По счастью, один из рабочих сделал снимки этих гигантских следов, и история получила широкую огласку.
С тех пор следы находили по меньшей мере раз сорок в разных частях Мамонтовых лесов. Неведомому человекообразному существу приписываются самые разные деяния, включая и случаи похищения людей. В туристическом центре индейской резервации долины Хуппа вы найдете исчерпывающие сведения относительно «Бигфута», в которых почти отсуствует элемент сомнений относительно достоверности его - или их - сущестования. А на одном из перекрестков Уиллоу крик стоит гигантская скульптура, изображающая обезьяно-человека, живущего в лесах северной Калифорнии, как его представляют, сообразно описаниям в индейских легендах и историях, дошедших до нас из прошлых веков.
Но давайте прервем созерцание загадочного существа, которое, возможно, и неповинно в приписываемых ему злодеяниях, и выедем на дорогу, идущую через знаменитый Национальный лесной заповедник Humboldt Redwoods
Мы въезжаем в таинственное царство покоя и полумрака: солнце почти не пробивается сквозь листву деревьев, возносящих свои короны вверх на высоту ста, а то и ста двадцати метров Эта дорога длиною в тридцать пять миль называется «Авеню гигантов» не зря. Причем под некоторыми из них бродили динозавры.
Нам не удастся сегодня добраться до города с индейским названием Уайрика, и потому мы остановимся в крошечном поселке Самоа, чтобы взглянуть на весьма своебразный исторический памятник - привал лесорубов с гигантской кухней и столовую «Кук хауз», где возращавшимся с лесоповала рабочим подавали гигантские порции мяса и специальные салфетки, позволявшие им не особенно церемониться и не думать об этикете. «Самоа Кук хауз» работает и по сей день, но теперь обслуживает туристов, которые набравшись впечатлений от таинственной и чуть-чуть страшноватой красоты этих мест и устроившись на ночлег в одном из трех туристических лагерей, утоляют голод далеко не диетическими порциями горячего, прямо с огня, мяса, на время забывая о том, какие холестиринные угрозы таятся в этих реликтах прошлого.
Последуем их примеру и мы. Наша встреча - через неделю, в Уайрике, всего в нескольких милях к северу от гостеприимного Самоа.
